Eu segui um land cruiser Toyata de Nouakchott. Sidi Ali, que tinha sido o meu guia excelente para a cidade, se ofereceu para me acompanhar na estrada à direita para Senegal. Como dissemos adeus que ele me deu alguns conselhos. "Certifique-se de amarrar sua corrente de bicicleta em torno de seu tornozelo quando você chegar lá". Como eu comentei reconfortante.

Falando mal das pessoas que vivem em seu país vizinho parece ser comum em todo o Mundo. Marroquinos irá avisá-lo sobre ser seqüestrado na Mauritânia, assim como índios de boa vontade o dizer-lhe todos os terroristas são paquistaneses e os chineses podem atacar os japoneses sobre o assunto de crimes de guerra. Eu estou lutando para pensar em um país que eu já viajei por onde alguém já comentou sobre os seus vizinhos "Você vai amá-lo lá. As pessoas são tão gentis e amigáveis ​​".

O deserto finalmente começou a mudar à medida que eu me apressei sobre o asfalto casca manchada. Árvores, sim árvores - pequenas e esporádicas no início, aos poucos tornaram-se maiores e mais numerosos. A areia ainda estava lá, mais do que nunca de fato com algumas fantásticas vento chicoteado dunas para se vangloriar, mas eu podia sentir o fim do longo caminho através do Saara foi finalmente chegando ao fim.

Edifícios, muitas vezes apenas quadrados com um piso de blocos de concreto cinza, pontilhadas na beira da estrada, como pedaços de lego soltas e quebradas à espera de ser limpos. Era difícil dizer se eles coletivamente constituída uma aldeia - tão viciado, isolado e sem vida como eles apareceram. Nenhum teria mostrado em qualquer mapa e era difícil para delinear um acordo onde terminou e começou o próximo.

Eu dormia em um desses lugares sem nome durante a minha primeira noite fora de Nouakchott. Dois adolescentes tiveram acenou-me para baixo na estrada como a luz estava desaparecendo. Eles apontaram para um edifício quando eu expliquei que queria descansar a noite. Cinco minutos mais tarde, depois de empurrar a bicicleta pela areia, eu conheci uma mulher velha vestida de preto. A avó viúva imaginei. Ela deu uma olhada para mim, murmurou algo para os meninos e depois desapareceu.

"Você tem que pagar 10.000 ouigaya" disse um deles (30 euros). Eu ri. A porta para uma caixa de concreto foi aberta. Foi provavelmente cerca de 40C lá dentro. Expliquei que eu iria dormir na minha tenda em vez disso, assim, começaram a lançá-la a 50 metros. "É perigoso aqui. Há cabras e burros à noite ". Fiquei surpreso falavam Inglês. Sua escola estava perto visível por isso perguntei se eu podia dormir lá. Um "não" sonoro foi a resposta.

Palavra da minha presença logo se espalhou. Meia dúzia de crianças mais apareceu. Curiosamente não havia adultos. Sentaram-se e viu-me ferver um pouco de massa, observando-se o fogão multi-combustível como um objeto estranho. Para eles, era, como a maioria do que era visível ao lado da minha barraca.

Se eu não tivesse apenas 160 km pedalados eu poderia ter partilhado algumas das massas para fora, mas havia simplesmente muitos estômagos para alimentar e eu estava faminto. Eu dei o menino mais velho algum dinheiro para comprar biscoitos de uma loja de estanho-barraco nas proximidades. Ele voltou e entregou-lhes obediente de volta para mim. Isso me surpreendeu. Abri ambos os pacotes e instruções que eram para todos. Corpos rapidamente se levantou da areia e seu balbuciar foi de gritos como o filho mais velho compartilhada los.

Na parte da manhã os rostos jovens cumprimentou-me novamente. Alguns estavam indo à escola. Foi uma boa oportunidade para me pedir uma caneta, um pouco de dinheiro, um notebook ou qualquer cadeau entre todos os objetos estranhos. Deixei-los desapontado.

Estas chamadas de "Donnez moi cadeau" continuou como a vegetação e assentamentos aumentaram em direção à fronteira com o Senegal. Acenei, sorriu e meia fingiu que eu não tinha ouvido falar deles com o jogo Ipod. Espero que estas chamadas para acompanhar-me durante a maior parte da África francófona.

Os assentamentos e tráfego cessou no final do dia, quando eu saiu da estrada principal para uma faixa de pista. Isto seguiu-se às margens do rio Senegal , que atua como fronteira nacional entre a Mauritânia eo Senegal. O rio em si permaneceu invisível, mas eu podia sentir que estava perto. Palhetas e pequenos cursos de água limitado a estrada e aves disparou seu caminho através do céu sem nuvens.

Em savana país de Peter Gostelow no Vimeo .

O deserto tinha terminado, mas o calor aumentou. Parei para descansar sob a sombra de uma acácia e lá permaneceu por uma hora boa poucos. Isto pode bem tornar-se um padrão em toda a África. Várias centenas de metros de distância uma pequena família de javalis atravessou a estrada. Na manhã seguinte, vi um muito mais perto quando eu saí da minha barraca para uma manhã de xixi. Parecia vicioso e capaz de dano. Mais tarde, passou-me um sinal de aviso de 'animaux selvagem ", mas sempre que estes animais pequenos feio me viu eles se afastavam rapidamente com seus contos erguida.

Um documentário da National Geographic sobre os pinguins estava brincando no escritório de imigração mais tarde naquele dia. Era meio da tarde e da temperatura sobre a 40C. O oficial da imigração foi reclinado em um colchão de espuma no chão e totalmente absorvida pelo TV. Ao meu lado estava um grupo de sol-queimada de meia-idade turistas franceses. Seu carro tinha passado por mim uma hora ou assim antes. Ignoraram-me por isso optei por ignorá-los. Meu passaporte foi logo estampado em uma sala separada eo oficial de imigração fez uma observação sobre a ver-me no dia anterior.

O canal principal do rio, finalmente entrou em ver como eu pedalava em uma represa. Esta foi efetivamente a terra não-mans. Não havia ninguém tripulação a barreira do outro lado então eu entrei no abrigo, esperando ouvir um assobio ou grito. Nenhum veio. A pista voltou e eu logo tinha um selo senegalês. Nenhum visto necessário, sem dinheiro, sem perguntas. Foi um bom começo para o número de seis países da África O Ciclo de Big.

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