A balsa para o Marrocos foi rápido e sem complicações. Eu esperava ser capaz de se destacar no convés, contemplar minha partida da Europa e, lentamente, pesquisa os contornos montanhosas do litoral norte Africano, mas em vez encontrei-me limitar-se a um ar-condicionado salão de passageiros com mal tempo suficiente para trabalhar fora Como para reclinar o banco antes de um alto-falante anunciou a chegada do barco. Eu não estava muito bom ainda em África, tendo optado no último minuto para tomar uma balsa para o enclave espanhol de Ceuta.

Foi uma experiência muito mais descontraído do que as cenas caóticas Lembro-me quando entrar neste quarto da África, há sete anos. Naquela época, eu tinha chegado com dois amigos, mais a oeste, em Tânger, com olhos verdes e ingênuas como a mim mesmo o que estava por trás das ofertas amigável e convida a que nos cumprimentou. Passamos a maior parte da noite, perseguido por um homem determinado a vender-nos "algo especial", ou, pelo menos, tomar chá com ele na loja de seu amigo tapete. Ela preparou o terreno para o resto das férias de duas semanas. Desta vez eu também tive dois companheiros, um pouco mais, no entanto, iniciou tratamento com turista touts e fraudes potenciais. Tim, tendo recentemente um ciclo de Inglaterra, Austrália, havia voado para Gibraltar no dia anterior para se juntar a mim por duas semanas na estrada, Ian enquanto, outro inglês, tinha gastado uma grande parte dos últimos quinze anos viajando de bicicleta. Eu o encontrei na rua uma semana antes e marcamos para pegar de novo em Algeciras.

Ian descreveu-se como um carro de turismo em tempo integral. À excepção de hospedagem em uma pousada Banguecoque barato por alguns meses um ano ele me disse que estava usando a sua herança para ganhar a vida frugal pedalar todo o mundo. Eu digo que o mundo, mas em meia verdade monumental da quilometragem de 160.000 km que ele está ciclado foi na China. Abriu um mapa do país, quando nos reencontramos, que mostrou as linhas cruzando-se quase todas as províncias. Não houve uma direção clara, o destino ou a finalidade, apenas uma série de alças de ligação. Ele não mantém registro dessas viagens na Internet, o que me pergunto quantos outros nômades full-time estão lá fora, na estrada - veteranos desconhecido do ciclo-turismo comunitário?

Ian teve nenhum desejo especial de se gabar ou divulgar suas próprias realizações e, quando perguntado se ele pretendia deixar sua visão era bastante simples. Enquanto ele estava curtindo a vida na estrada por que ele deveria parar. Foi difícil argumentar com.

No entanto, para alguém tão experiente com a necessidade de simplificar as suas posses, era divertido conta a pouca atenção que ele pagou à questão do peso. Um pneu completamente careca e praticamente inútil foi preso ao rack traseiro de sua moto, ainda mais desnecessários ao excursionar na Europa, junto com uma mala carregando enormes quantidades de bens facilmente compráveis, como sal, açúcar e café. Embalagem algumas roupas extra poderia ter feito mais sentido. Sua camisa puída estava desmoronando e sutileza, quando questionado sobre o assunto de higiene corporal que ele fez algum comentário sobre a limpeza sendo uma criação ocidental. Tanto quanto eu gostei do cara que não me surpreendeu quando disse que quase ninguém falou com ele durante seus dois 3-mês longas turnês no Japão.

Foi bom ter a companhia experientes como nós três pedalaram juntos em Marrocos, tecelagem passado multidões de peões cuja viagem através desta fronteira bem guardado apareceu um pouco mais atrasado que o nosso. Os funcionários da imigração acenou-nos através, selos foram prontamente emitidos passaportes e voltou com um sorriso radiante. Você não tem que ser na África muito antes de perceber as vantagens que uma aparência ocidental e passaporte pagar.

Uma frota de táxis antigos Mercedes branca forrado a 100m primeira do território marroquino, e chama de esperança de cambistas rapidamente desapareceu do alcance da voz como o asfalto liso laminado sul. Donkey carroças puxadas transportando materiais de construção foram sendo ultrapassados pelos caminhões diesel vomitando, seus condutores sorrindo enquanto buzinas soavam como uma saudação de passagem. Nos campos e encostas distância parecia que não tinha recebido chuva no mês, mas um grupo de trabalhadores estavam ocupados mantendo bermas de estrada, bem regada e cuidada ao lado de um trecho de brancas de férias.

Tempo nessa ocasião era importante a Tim, que com duas semanas para chegar a Marrakesh queria maximizar o tempo disponível ciclismo Medina. Tetouan de exploração merecia muito mais do que o nosso lunchstop meio-dia, onde eu rapidamente perdi a conta ao número de vezes que "algo especial" foi sub-repticiamente oferecidas pelo multi-lingual touts, um dos quais é realizada as mãos no ar e gritou "demais Paranóia", quando eu não aceitei a sua ajuda para escoltá-nos para um café.

Nós montamos no sul, até a pequena cidade de Chefchaouen, subindo suavemente ao lado de terraços de maturação oliveiras e uma manta de retalhos castanho dos campos colhidos. Diante de nós erguia-se a picos das montanhas do Rif, abriga a maior área cultivada de que algo especial no mundo. A produção de cannabis é o maior ganhador de Marrocos dinheiro - que empregam cerca de 1 milhão de pessoas, por isso, apesar da ilegalidade do que é conhecido localmente como o kif, a produção parece pouco provável que pare. É uma das primeiras coisas que touts oferecer ao entrar nas pistas estreitas de cênica da medina - o azul brilhante paredes caiadas uma característica definidora da cidade. Minhas lembranças do lugar de uma visita que há sete anos é um pouco vago. Desta vez foi uma paragem de uma noite, Tim e me despedindo de Ian antes de continuar mais para as montanhas.

O guia oferece pouco em termos de recomendações para visitar a cannabis área cultivada das montanhas Rif, mais especificamente a cidade de Ketama, citando-o como uma "área de um fora da lei". Era um sentimento ecoado por um homem local de Chefchaouen, puxando um dedo no pescoço como já assinalei no mapa para o nosso destino. A realidade, porém, é que qualquer estrangeiro com um sério interesse na compra de kif do Norte Marrocos é pouco provável para montar sua bicicleta aqui. Apesar da ocasional sobre call-entusiasta da estrada do lado de parar, não havia muito mais na forma de sorrisos e ondas de comunidades locais berbere que saímos da estrada principal da cidade de Bab Berret e rumou para o sul.

Esta foi a Marrocos que tínhamos tanto esperava para ver; estradas sossegadas, paisagens abertas, desafiando subidas e descidas emocionante. As cenas rurais poderiam ter sido arrancado de qualquer década do século passado. Kif produção pode ser um grande empregador aqui fora, mas é muito menos evidente do que a apanha da azeitona, onde grupos de pessoas (principalmente mulheres) para tomar os campos durante os meses de novembro e dezembro. Grupos de crianças encarou incrédulo, com ondas tentativa de incerteza quanto nós montamos passado, antes de virar a rir ou run-off.

Eu tinha visões e tinha lido os relatórios que camping selvagem em Marrocos seria difícil, mas entre as aldeias nas montanhas do Rif, existem muitas oportunidades para a estrela pacífica iluminado olhar, a perturbação ser apenas o som dos cachorros latindo durante a noite. Entre muitos outros critérios chance (de ser encontrado, vista da tenda, maciez do solo), uma medida essencial de um bom acampamento selvagem é um site que está livre da cacofonia canina noturna que infelizmente assombra muitos humanos regiões habitadas do planeta. Eles são difíceis de encontrar em muitos países, eu tenho um ciclo dentro

Perto da cidade de Fez-se juntou a nós novamente na estrada, que confirmou que as estradas vermelho no mapa são melhores evitada sempre que possível. É menos do suicida normas de condução que me incomoda, como é o desprazer de respirar em uma boca-cheia de fumaça de óleo diesel, quando um caminhão sobrecarregado ultrapassa-lo sobre uma colina.

Felizmente, a medina de Fez é livre de tráfego, mas isso é apenas o tráfego motorizado. Este é um emaranhado labirinto de ruas estreitas que é quase impossível não ficar perdido dentro É um assalto esmagadora sobre os sentidos, onde a comida barracas vendendo azeitonas aromáticas, especiarias, nozes ou sentar-se espremida entre lojas de artesanato e medressas antigos. Um mapa é impossível. Nós nos permitimos ser arrastado para o corpo a corpo humano, logo perceber que as bicicletas totalmente carregada não ficam muito facilmente.
"Você quer acomodação meu amigo"? Veio chamar um número. Não, mas, na verdade, sim, eu pensei. Dez minutos depois, estávamos bebendo chá de menta doce dentro das paredes de uma casa do século 13. Eu teria ficado feliz em Fez por mais alguns dias, mas Tim já estava de olho mais para o sul no mapa. A meados de montanhas do Atlas aguardado.