Compartilhamento da cama e mosquiteiros

Eu dormi com um bombeiro no final do passeio o meu primeiro dia na Gâmbia. Isso quer dizer que nós dividimos a mesma cama - a cama. Eu supus que encontrar um hotel em uma cidade capital seria fácil. Não é assim em Banjul. Esta cidade tem uma população de menos de 35.000. Eu andei a maioria de seus principais ruas dentro de uma hora, depois de ter andado 15 quilômetros ao longo de uma praia deserta, e logo percebeu que, além de alguns edifícios coloniais houve pouca coisa para deter um visitante. Não é um hotel à vista. Mais tarde eu pensei que poderia ser menor de capital do mundo, mas apenas verifiquei e descobri que a honra vai para Adamstown , se o que importa.

Eu nunca dormi em um incêndio estação antes. Eu fiz a sugestão, meio de brincadeira, como eu o cumprimentei vários oficiais de olhar entediado sentado em frente de um caminhão vermelho desbotado que tinha sido claramente lá desde os dias de domínio britânico. Eles me ofereceram um copo de Attaya . Em troca eu compartilhei algumas castanhas de caju que eu tinha acabado de comprar a partir de uma tenda do mercado, aliviada que a minha busca para encontrar um lugar para dormir durante a noite tinha sido resolvido.

Ou pelo menos eu pensava assim. Estava escuro no momento em que me foi mostrado o meu quarto. Isto não estava dentro da estação de fogo. Em vez disso eu tinha que andar vários quilômetros a um composto de grande porte. Ele parecia um quartel do Exército -. Elevados muros de concreto, arame farpado, fileiras de blocos de concreto bungalow "funcionários do governo Muitos vivem aqui", explicou meu anfitrião, o Sr. Fatty Bakari, que parecia muito feliz por receber um toubab em sua casa.

Bakari passou a maior parte da noite falando sobre futebol. Bem como ser um homem do fogo e um oficial de controle de crédito para alguma instituição financeira que ele era um árbitro para a liga de futebol do país. Sua casa consistia de duas salas sem ar, as paredes nuas de concreto que foram cobertas com recortes de jornais mostrando o seu futebol favorito - Ronaldo, roony, Beckham. "Qual time você suporta?" Ele queria saber. Eu disse a ele o underdogs. "Nem Manchester United, então", ele perguntou como camisas sua árbitro foram desdobradas e orgulhosamente exibido para a minha atenção.

Fui dormir cedo, mas acordei durante a noite pensando um rato estava rastejando através dos meus pés. Em vez disso, foi Bakari jogar footsie. Ele estava dormindo ao meu lado na cama de casal e até conseguiu dormir direito através do ensurdecedor apelo à oração, às 5 da manhã.

Na manhã seguinte, Bakari se juntou a mim no principal mercado de Banjul. Eu tinha ido comprar um mosquiteiro. Para alguém levantar fundos para prevenir a doença eu pensei que seria sensato para me armar com um para o upcountry andar. Eu também estava interessado em ver que tipo de redes estavam sendo vendidas e por quanto. Minha tenda, que está atualmente em Dakar, tem agido como uma grande barreira para os insetos durante a noite.

Eu queria explicar para ambos Bakari eo vendedor do mercado que eu estava apoiando uma instituição de caridade ajudando a prevenir a malária, mas Bakari estava mais interessado em negociação para um pintadas vivem em uma barraca próxima ao vendedor mercado estava meio cego e surdo. Eu descobri que as redes eram feitas à mão e em £ 4 foram, provavelmente, demasiado caro para a maioria das famílias, pelo menos nas áreas rurais, para pagar.

O vendedor do mercado foi capaz de fazer redes várias vezes ao dia. Gostaria de saber se a distribuição de redes livre por instituições estrangeiras colocaria alguém assim fora do negócio, mas também percebeu que, se a malária vai ser erradicado nos países Africano, que é a distribuição em massa (ou seja, milhares de redes), que fará a diferença. A outra realidade é que as forças de mercado significa mosquiteiros tratados com insecticida também pode ser obtida para o mais barato em outro lugar. Eu comprei a minha rede e agradeceu a minha idade vendedor do mercado antes de caminhar até o porto da balsa para atravessar o rio Gâmbia.

Cashewing em

Andei pouco mais de um quilômetro no meu segundo dia. Ao invés de suar debaixo do sol e caminhar para o leste do país até eu me sentei à sombra de uma árvore de mogno e ler vários capítulos de um dos livros que eu trouxe comigo. Ao meu redor havia mais árvores maduras e flores em um jardim tropical que pertence a uma família espanhola que tinha feito Gâmbia sua casa durante os últimos cinco anos. O pai tinha me encontrado logo depois de andar fora da balsa, então, ofereceu-me um elevador quando eu disse que estava caminhando para a aldeia onde vivia, a 10 km. "Você quer andar? Com este calor ". Já era final da manhã, então eu pulei em seu carro.

Ahmed tinha criado uma casa de hóspedes e fazenda, construindo-se a partir do zero com a idéia de envolver a população local nas práticas agrícolas. Ele também estava no processo de construção de uma escola islâmica. Tanto ele quanto sua esposa tinham histórias para contar. "O que este país tem é a paz. Posso dizer que é muito em África ", explicou a esposa. Eles já haviam falado sobre a ética do trabalho da maioria das pessoas, a dificuldade de fazer amigos e saber em quem confiar. Não parecia uma vida fácil. Eles estavam prontos para sair, como eu, mas pelo tempo que tinha dito a nossas histórias que era hora da sesta e eu tinha uma cama para mim neste momento.

O asfalto parou abruptamente quando eu saiu da estrada principal na manhã seguinte e começou a andar em uma pista de areia. Um homem empunhando um facão me chamou a atenção lá na frente. Ele estava na beira da estrada conversando com um grupo de mulheres fazendo cestos de folhas de palmeira. A temporada de manga está começando aqui e estas cestas são utilizados para transportar mangas das aldeias para os mercados.

Chamei "Sumandabede", uma saudação manhã em mandinga , e recebeu um sorriso radiante no retorno. Trinta minutos mais tarde, eu estava sentado dentro da sombra de uma plantação de árvores de caju e cercado por centenas de cajus vermelhos e amarelos. As sementes verdes, que contêm a porca como a maioria das pessoas sabe, estavam a ser classificados em um recipiente separado para ser assada, enquanto que o fruto foi colhido antes de serem trituradas em um cocho de madeira. "Somos cristãos aqui", explicou Machete-wielding Musa, que andou me todo o plantio e me mostrou o aparelho de destilação usada para fazer vinho de caju. O aparelho de destilação passado eu tinha visto foi durante uma excursão da Remy Martin casa em Cognac. Este foi um pouco mais primitivo, que consiste em um tambor de metal, apoiada sobre um fogo de madeira e uma bengala poucos e tubos realizada em conjunto com fita adesiva. O produto final - "Aguardente", foi um gosto adquirido.

Eu disse a Musa eu preferia as frutas e sucos frescos. Eu li em algum lugar que tem concentração 10 vezes maior de vitamina C nele do que suco de laranja. Pena ela começa a fermentar rapidamente e não há poder para refrigeração aqui. Eu sentei, assistiu e ajudou durante várias horas mais como caju continuou a cair de vez em quando com um baque surdo sobre a cama macia de folhas em volta de mim.

Mais tarde, vi como a mãe das sementes roasted acima de um fogo de lenha-alimentado. Primeiro houve fumo, em seguida, uma bola de fogo como o óleo nas sementes pegou fogo. Neste ponto, a panela de ferro foi expulso as pedras e as sementes agora preto resfriado na areia. Em seguida, reuniu-as e começou um processo demorado de rachaduras cuidadosamente cada uma aberta para liberar a porca assada dentro. Eu podia ver agora porque o caju não são baratos.

Musa depois mostrou-me sua plantação de banana e expressou seus planos para construir uma casa de hóspedes. Ele era ambicioso. Ele queria um patrocinador. Eu conheço ninguém? Eu guiei a conversa para os vivos toubab outros em seu composto. Ele era um voluntário do Peace Corps. Eu não encontrá-lo até mais tarde naquela noite. Ele havia sido afastado para o dia. Eu temia eu poderia estar invadindo seu território.

O composto foi pequenos e básicos - sem eletricidade, água, através da estrada de um poço, cozinha open-fogo, latrina. Ele estava aqui há dois anos. Não é uma tarefa fácil. Ele tinha vários projetos em movimento, um dos quais foi a produção de mel. Havia dezenas de colmeias e acreditava centenas de litros de mel pode ser colhido. Ele simplesmente exigiu um esforço e planejamento entre os membros da comunidade que ele estava morando no interior. Desejei-lhe sorte. Eu não esperava vê-lo novamente quando eu saiu cedo na manhã seguinte, mas estava de volta na mesma noite.

Perdidos e Achados

"Ter um outro olhar. Talvez você vai encontrá-lo ". O conteúdo da minha mochila estavam espalhados no chão de pedra debaixo dos meus pés. Eu verifiquei, pela terceira vez e repetiu com o proprietário do restaurante pequeno, Julfereh é uma só, que não, meu passaporte foi claramente não existe. Deve ter sido roubado. Eu não tinha verificado desde desencadeando na minha caminhada de quatro dias antes se era na mochila. Como isto poderia ser possível? A mochila mal tinha sido fora da minha vista, outros depois, quando eu dormia. Sentei-me pensar que a África estava conspirando contra mim novamente.

Várias horas de caminhada me trouxera de composto de Musa a esta pequena aldeia, que fica às margens do rio Gâmbia e é famoso no circuito turístico por aparecer no romance de Alex Haley Raízes . Não havia outra toubab à vista neste dia. Mas agora eu tinha que voltar. Refazer meus passos. Todo o caminho até a embaixada britânica, talvez.

Eu pulei na parte de trás mini-bus primeiro título. Não havia sinal do meu passaporte de volta 15 km até a estrada de terra em Musa. O voluntário Núcleo Paz estava fora de colheita de mel. Voltou pouco antes do sol com picadas de abelha cobrindo a testa e gritando com uma procissão de crianças que haviam seguido como as abelhas, de volta para o composto.

Eu dormi lá de novo naquela noite e na manhã seguinte tomou a volta mini-bus primeiro para a estrada principal. Casa do espanhol foi uma curta caminhada em direção ao mato. Era sexta-feira e eu estava imaginando a correria eo stress que se seguiria no final do dia, correndo para chegar à embaixada britânica antes que o fechamento do meio-dia.

Ahmed estava esperando por mim quando cheguei, batendo o pé quando ele me viu no portão e jogando as mãos no ar. "É aqui. Você deixou-o no meio do chão do seu quarto ". Dei um suspiro de alívio enorme, então começou a se desculpar pela minha idiotice. Parte de mim ainda queria pensar que tinha sido tirado do meu saco quando eu deixei-o lá por algumas horas após dia minha siesta várias antes. Quem poderia ter tirado ele (um dos seus empregados?) E depois colocados de volta eu não sei. Eu tive de deixar centenas de salas ao longo dos anos e fazer uma verificação no local dos meus pertences. Talvez em 6h30 desta manhã em particular com a falta de luz eu tivesse sido mais descuidados.

Idiotia imigração

Meu mês de selo tempo para ficar na Gâmbia estava quase para cima. Voltando com um novo 28 dias deve ter sido um processo simples. Em teoria, eu apenas precisava atravessar fora da Gâmbia em Senegal e depois voltar a entrar com um novo selo.

Eu andei e depois engatou um elevador com um agente de desenvolvimento da comunidade (um dos poucos gambianos Conheci que não estava procurando uma maneira de sair da Gâmbia) para a cidade junção de Farafenni. A fronteira senegalesa estava 2 km até a estrada.

"Onde você vai", pediu o jovem oficial erguendo-se levantar do sofá e tomando o meu passaporte. "Senegal. Mas eu vou voltar ". Meu passaporte foi carimbado em seguida, com outro carimbo de entrada. "Mas eu estou deixando o país, não entrando. Este é o selo errado ".

O processo de acontecimentos que tiveram lugar ao longo próximas horas poderia encher muitas páginas. Envolveu retornar ao escritório de imigração em Farafenni e ter meu passaporte tirado de mim, antes que outro incompetente, mas muito mais alto oficial veio com a conclusão de que eu estava fugindo regras do Estado por não estender meu selo original em Banjul, algo que eu tiveram que pagar. Mais tarde voltou para a fronteira, deixou o país com um carimbo de saída, acalmou meus nervos com um cigarro e uma coca no Senegal por 10 minutos antes de voltar a cruzar para a Gâmbia.

O problema então é que já tendo sido dado um carimbo de entrada (o tipo errado) eu não poderia receber outro carimbo de entrada no país no mesmo dia. Eu precisava me selo turístico, e não um carimbo de entrada trânsito. Voltei para o escritório de imigração Farafenni. Aparentemente, eles tinham o selo que eu precisava, mas nesta fase que tantas pessoas se envolveram e ninguém estava disposto a aceitar a culpa por me dar o selo errado em primeiro lugar.

Em um estágio eu pensei uma luta iria quebrar-se como oficiais de imigração da fronteira vários discutiu com seus colegas no escritório em Farafenni. Pessoas que eu nem tinha visto mais cedo no dia decidiu que seria divertido se envolver levantando suas vozes e apontar o dedo para mim, gritando "Isso é por causa de você". Eu tive que parar de me rir das travessuras de escola-jarda e me lembrar que meu passaporte ainda necessário o selo correto.

Ele finalmente chegou, mas não antes de um outro erro havia sido cometido. Eles não tinham mudado a data. Era 01 de maio, e não 29 de abril. Eu poderia ter pedido por um pedido de desculpas, mas sabia que teria sido pedir mais problemas.

A cerveja gelada é extremamente necessária. Eu estava direcionado para um bar chamado "Paz e Amor '. Parecia que uma bomba-abrigo de fora - metade destes bares locais na África fazer. A cerveja estava frio, mas estava longe de ser uma bebida relaxante. Três sem camisa e sangue-shot olhos moradores decidiram puxar uma cadeira. "Compre-me uma cerveja?", Perguntou quem inserido "né" no final de tudo, ele disse. "Por quê?" Eu perguntei. "Porque você é branca e meu amigo". Eu logo terminou a cerveja e saiu.

Ferry Guia

Tive empresa deixando Farafenni na manhã seguinte. Abdullah tinha 16 anos e disse que ele ia ser meu guia. Encontrei-o ajudar em uma loja de bicicletas ao trabalho no dia anterior. Ele tinha me mostrado onde o bar era um barato e casa de hóspedes. Comprei-lhe um coque e agora ele tinha em sua cabeça que ele estava voltando para Banjul comigo. "Eu viajei para Casamance por mim antes. Eu posso ensinar-lhe Wolof ". Eu lhe disse que estava aprendendo Mandinka. "Eu posso falar isso também".

Farafenni fica na rodovia trans-Gâmbia, uma via movimentada para o tráfego vindo do Senegal e Casamance (este último faz parte do Senegal, mas fica ao sul da Gâmbia). Todo o tráfego deve atravessar o rio, sobre a qual um único ferry opera. Caminhões e ônibus se sentou em uma fila por mais de uma milha de volta do rio de cada lado.

Abdullah se juntou a mim para a caminhada poeirentas seis quilômetros para esperar o barco. Eu lhe disse que estava saindo às 7h. Houve uma batida na minha porta às 6h30. "Posso ir com você para Banjul"? Até agora eu percebi que ele estava falando sério. Eu disse que não. Ele era muito jovem. Ele deveria estar na escola. Ele disse que sua família não podia pagar. "Não são as escolas do governo livre"? Eu disse surpreso. "Só para meninas". Isso foi igualmente surpreendente, mas é verdade aparentemente.

Eu pago pelo seu bilhete através do rio. Quando saiu para a margem sul, houve uma mudança em sua aparência. Várias pessoas o reconheceram e perguntou o que estava fazendo. Ele parecia nervoso. Seu celular começou a tocar. Era sua mãe perguntando onde ele estava. "Eu tenho que ir agora. Meu pequeno-almoço está pronto ". Eu dei-lhe o seu justo para a viagem de volta e continuou sozinho.

Estrada de poeira

Eu agora chegou à conclusão de que andar na Gâmbia foi um assunto chato. A paisagem é quase totalmente plana e há muito poucos recursos, diferente do rio. Claro que há uma variedade de árvores - Mahogany, Baobab, manga, caju, e um variado leque de aves selvagens para admirar, mas não há nada surpreendente no monotonia da savana e, ocasionalmente, de mangue que se estendem de ambos os lados é artéria fluindo.

Foi o povo que estava me mantendo motivado. Isso eo fato de que cada dia era diferente, espontâneo e imprevisível. Enquanto uma aldeia poderia ser predominantemente muçulmana e de língua mandinga, a próxima pode ser cristão e cheio de Jolas e Pulas. Há mais de meia dúzia de grupos étnicos na Gâmbia e foi a aprendizagem de novas frases como eu passei de uma aldeia para outra, e os encontros e conversas que estava tendo com seus habitantes, que fez a caminhada especial.

A toubab andando sozinho no calor com uma mochila, obviamente, chama muito a atenção das pessoas. Bem como uma bicicleta toubab nesta parte do Mundo. A diferença quando você anda é que tudo é mais intenso. Você pode percorrer uma vila e acenar para as pessoas te olhando, enquanto a pé você terá que falar com eles. Eu poderia ter várias conversas de diferentes comprimentos com as pessoas e não cobrir mais de um km no espaço de algumas horas.

Mais gambianos que conheci eram curiosos, hospitaleiro e cumprimentou-me com sorrisos largos. Ao mesmo tempo muitos convidados, direta ou indiretamente, como eu poderia ajudá-los a chegar a Inglaterra ou Europa. Homens estavam sentados sob a sombra de mangueiras sem nada para fazer. Disseram que não tinham trabalho. Um perguntou por que eu poderia entrar Gâmbia tão facilmente, mas ele não podia ao mesmo no meu país. Eu disse algo sobre o clima ser muito frio para ele e para o mundo ser um lugar injusto.

Em outra aldeia me sentei ao lado de um homem idoso que me deu um saco de sementes de caju, que mais tarde roasted juntos em outra lareira. Ele sintonizados para ouvir a BBC World Service depois, enquanto eu estava em um daze ouvir o repórter cobrir uma história sobre a pobreza nos vales galeses. Ele estava entrevistando um índio que tinha tomado sobre o gerenciamento de uma das siderúrgicas lá. Quando perguntado sobre o futuro dos vales e as pessoas de lá o índio filosoficamente comentou "Todo mundo tem um cartão de embarque neste mundo, mas nós simplesmente não sabemos o que o número do assento é ou o tempo de embarque". Assistindo a mãe carregando lenha e água depois de coletar um stand-bomba em toda a estrada Eu pensei o quão longe da verdade que foi para a maioria das pessoas aqui.

A estrada começou a tomar um pedágio em meus pés na margem sul. Eu estava andando em sandálias com amortecimento muito pouco. Bolhas estavam se desenvolvendo entre a camada de pó vermelho que logo se instalou no meu pé. A estrada estava sendo re-asfaltada. Que necessitava dele.

Eu continuei a andar e engate meu caminho de volta para a costa, permanecendo com dois voluntários Peace Corp por mais uma noite. Eles estavam chegando ao final do seu serviço e ambos pareciam muito proficiente em mandinga. Algo para colocar no currículo, embora talvez não tudo o que volta para casa úteis.

Para mim, tais línguas étnicas possuem maior importância. Mankinka, Wolof e Pula em particular, são faladas em muitos países Oeste Africano. Frases pequenas e um completo leque de saudações quebrar o gelo e percorrer um longo caminho.

Agora estou de volta na área urbana e planejamento Gâmbia meu retorno ao Dakar na próxima semana. Meu pulso, embora ainda rígida, continua a fazer uma melhoria gradual. Amanhã vai ser oito semanas desde o ataque. Algumas semanas atrás um ciclista canadense que conheci no Laos disse que queria se juntar a mim na estrada por algumas semanas. Ele está voando em Dakar no 16 de maio. É um pouco prematuro, mas estou bem preparado para seguir em frente sul.