Bed-sharing e reti da letto

Ho dormito con un vigile del fuoco alla fine della passeggiata il mio primo giorno in Gambia. Vale a dire che abbiamo condiviso lo stesso letto - il suo letto. Ho supposto che trovare un hotel in una capitale sarebbe stato facile. Non così a Banjul. Questa città ha una popolazione di meno di 35.000. Ho camminato la maggior parte delle strade principali nel giro di un'ora, dopo aver percorso 15 km lungo una spiaggia deserta, e presto si rese conto che al di là di alcuni edifici coloniali c'era poco altro da trattenere il visitatore. Non è un albergo in vista. In seguito ho pensato che potrebbe essere più piccola capitale del mondo, ma hanno appena controllato e ha scoperto che l'onore va a Adamstown , se quello che conta.

Non ho mai dormito in una stazione di fuoco prima. Ho fatto il suggerimento, serio e il faceto, come ho salutato alcuni sguardo annoiato ufficiali seduta di fronte a un camion rosso sbiadito che aveva chiaramente lì fin dai tempi del dominio britannico. Mi hanno offerto un bicchiere di attaya . In cambio ho condiviso alcune anacardi avevo appena comprato da una bancarella del mercato, sollevati dal fatto che la mia ricerca per trovare un posto per dormire per la notte era stato risolto.

O almeno così pensavo. Era buio da quando avevo mostrato la mia stanza. Questo non era nel fuoco della stazione. Invece ho dovuto camminare per diversi chilometri per un composto di grandi dimensioni. Assomigliava a una caserma -. Alte pareti di cemento, filo spinato, filari di blocchi di bungalow di cemento "impiegati governativi Molti vivono qui", ha spiegato il mio ospite, il signor Grassi Bakari, che sembrava molto felice di essere accogliere un toubab in casa sua.

Bakari trascorso la maggior parte della serata a parlare di calcio. Oltre ad essere un fuoco-uomo e di un credito di controllo ufficiale per qualche istituto finanziario era un arbitro di campionato di calcio del paese. La sua casa era costituito da due sale airless, le pareti nude in cemento di cui erano coperte di ritagli di giornale che mostra i suoi calciatori preferiti - Ronaldo, Roony, Beckham. "Quale squadra si supporto"? Lui voleva sapere. Gli ho detto che i favori del pronostico. "Non Manchester United poi", ha chiesto come le sue camicie arbitro era spiegato e mostrato con orgoglio per la mia attenzione.

Sono andato a dormire presto, ma sono svegliato durante la notte a pensare un topo stava strisciando attraverso i miei piedi. Invece è stato Bakari giocare piedino. Lui dormiva accanto a me nel letto matrimoniale e persino riuscito a dormire proprio attraverso il assordante call-to-preghiera alle 5 del mattino.

Il mattino seguente Bakari mi ha raggiunto nel mercato principale di Banjul. Ero andato a comprare una zanzariera. Per qualcuno la raccolta di fondi per prevenire la malattia ho pensato che sarebbe saggio per me stesso braccio con uno per la passeggiata nell'entroterra. Ero anche curioso di vedere che tipo di reti sono state vendute e per quanto. La mia tenda, che è attualmente a Dakar, ha agito come una grande barriera per gli insetti di notte.

Volevo spiegare a entrambi Bakari e il venditore del mercato che stavo sostenendo un ente di beneficenza aiutando a prevenire la malaria, ma Bakari era più interessato nella contrattazione per un Fowl Guinea vivere in una stalla vicina e il venditore del mercato era mezzo cieco e sordo. Ho fatto scoprire che le reti sono state fatte a mano e di £ 4 sono stati probabilmente troppo costoso per la maggior parte delle famiglie, almeno nelle zone rurali, di permettersi.

Il venditore del mercato è stato in grado di rendere le reti più volte al giorno. Mi chiedevo se la distribuzione delle reti libera da associazioni caritative stranieri metterebbe qualcuno in questo modo l'attività, ma anche reso conto che se la malaria sta per essere abbattuti nei paesi africani, è la distribuzione in massa (cioè migliaia di reti), che renderanno la differenza. L'altra realtà è che le forze di mercato significa zanzariere trattate con insetticidi può anche essere acquistato per meno altrove. Ho comprato la mia rete e ha ringraziato il mio venditore di età compresa tra mercato prima di camminare al porto dei traghetti per attraversare il fiume Gambia.

Cashewing in

Ho camminato poco più di un chilometro sul mio secondo giorno. Invece di sudare sotto il sole e camminare verso est fino di fondo mi sono seduto all'ombra di un albero di mogano e leggere i diversi capitoli di uno dei libri che avevo portato con me. Intorno a me c'erano alberi più maturi e fiori in un giardino tropicale, appartenente ad una famiglia spagnola che aveva fatto il Gambia, la loro casa negli ultimi 5 anni. Il padre mi aveva trovato poco dopo a piedi dal traghetto poi mi ha offerto un passaggio, quando ho detto che ero a piedi dal villaggio in cui viveva, 10 km. "Vuoi camminare? Con questo caldo ". Era già tarda mattinata così sono saltato in macchina.

Ahmed aveva creato un guest-house e fattoria, e la costruisce da zero con l'idea di coinvolgere le popolazioni locali nelle pratiche agricole. E 'stato anche nel processo di costruzione di una scuola islamica. Sia lui che sua moglie avevano storie da raccontare. "Che questo paese è la pace. Posso dire che è molto in Africa ", ha spiegato la moglie. Avevano già parlato l'etica del lavoro della maggior parte delle persone, la difficoltà di fare amicizia e sapere di chi fidarsi. Non sembrava una vita facile. Erano pronti a partire, come ero, ma per il momento ci aveva raccontato le nostre storie che era l'ora della siesta e avevo un letto per me questa volta.

L'asfalto interrotto bruscamente quando ho spento la strada principale la mattina seguente e cominciò a camminare su una pista sabbiosa. Un uomo che brandisce un machete attirato la mia attenzione più avanti. Era sul ciglio della strada a parlare con un gruppo di donne fare cesti di foglie di palma. La stagione mango è a partire da qui e questi cestini sono utilizzati per il trasporto di mango dai villaggi ai mercati.

Ho chiamato fuori "Sumandabede", un saluto mattina in Mandinka , e ha ricevuto un sorriso radioso in cambio. Trenta minuti dopo ero nella Sab l'ombra di una piantagione di anacardi e circondato da centinaia di frutta anacardi rosso e giallo. I semi verdi, che contengono il dado, come molti sanno, venivano ordinati in un contenitore separato per essere arrostiti, mentre i frutti sono stati raccolti prima di essere pestato in una vasca di legno. "Siamo cristiani qui", ha spiegato Machete armati di Musa, che mi ha fatto il giro della piantagione e mi mostrò la distillazione utilizzata per fare il vino anacardi. L'apparecchio di distillazione ultima che avevo visto è stato durante un tour della casa di Remy Martin Cognac. Questo è stato un po 'più primitiva, costituita da un fusto metallico, con il sostegno al fuoco di legna e un paio di canne e tubi tenuti insieme con del nastro adesivo. Il prodotto finito - 'Firewater', è un gusto acquisito.

Ho detto a Musa ho preferito la frutta e succhi freschi. Avevo letto da qualche parte che ha concentrazione 10 volte maggiore di vitamina C in essa di succo d'arancia. Peccato che inizia a fermentare rapidamente e non vi è alcun potere per la refrigerazione qui. Mi sono seduto, guardato e ha contribuito per diverse ore come anacardi frutta continuato a cadere di tanto in tanto con un tonfo sordo sul soffice letto di foglie intorno a me.

Più tardi ho visto come la madre dei semi tostati sopra un fuoco a legna. Prima c'era il fumo, poi una palla di fuoco come l'olio nei semi preso fuoco. A questo punto la padella di ferro è stato preso il via le pietre ed i semi neri ora raffreddato nella sabbia. Abbiamo poi raccolto e ha iniziato un lungo processo di rottura con attenzione ognuno per far uscire il dado arrosto all'interno. Potevo ora vedere perché anacardi non sono economici.

Musa poi mi ha mostrato la sua piantagione di banane e ha espresso i suoi piani di costruire una guest house. Era ambizioso. Voleva uno sponsor. Sapevo qualcuno? Ho guidato la conversazione verso i vivi toubab altri nel suo compound. E 'stato un volontario dei Peace Corps. Io non lo incontrerò più tardi quella sera. Era stato via per la giornata. Temevo potesse essere invadendo il suo territorio.

Il complesso era piccolo e di base - senza elettricità, acqua dall'altra parte della strada da un pozzo, open-fuoco della cucina, latrina fossa. E 'stato qui per due anni. Non è un compito facile. Aveva vari progetti in viaggio, uno dei quali era la produzione di miele. C'erano decine di arnie e creduto centinaia di litri di miele potrebbe essere raccolto. E 'semplicemente tenuti sforzo e pianificazione tra i membri della comunità viveva dentro. Gli ho augurato buona fortuna. Non mi aspettavo di rivederlo quando sono partito la mattina presto, ma era di nuovo la stessa notte.

Lost and Found

"Ha un altro sguardo. Forse lo troverete ". Il contenuto del mio zaino erano sparsi sul pavimento di pietra sotto i miei piedi. Ho controllato per la terza volta e ripetuta il titolare del piccolo ristorante, Julfereh è uno solo, che no, il mio passaporto non era chiaramente lì. Deve essere stato rubato. Non avevo controllato dal di partire per il mio cammino quattro giorni prima se era nello zaino. Come può essere possibile? Lo zaino era appena stata dalla mia vista, gli altri poi quando ho dormito. Mi sono seduto a pensare che l'Africa stesse cospirando contro di me.

Diverse ore di cammino mi aveva portato da Musa composto a questo piccolo villaggio, che si trova sulle rive del fiume Gambia ed è famoso per il sentiero turistico per apparire nel romanzo di Alex Haley Radici . Non c'era un altro toubab in vista in questo giorno. Ma ora dovevo tornare. Sui miei passi. Per tutto il tragitto per l'ambasciata britannica, forse.

Sono saltato nel primo mini-autobus per tornare voce. Non c'era traccia del mio passaporto il backup di 15 km la strada sterrata a Musa. Il volontario Nucleo Pace era fuori raccolta del miele. E 'tornato poco prima del tramonto con punture di api che coprono la fronte e gridare a un corteo di bambini che lo avevano seguito, come le api, di nuovo il composto.

Ho dormito ancora una volta quella notte e la mattina dopo ha preso il primo mini-autobus per tornare sulla strada principale. La casa del pilota spagnolo è stato una breve passeggiata fuori nella boscaglia. Era Venerdì e stavo immaginando la fretta e lo stress che avrebbe seguito nel corso della giornata, le corse per raggiungere l'ambasciata britannica prima che la chiusura di mezzogiorno.

Ahmed mi aspettava quando sono arrivato, battendo il piede, quando mi ha visto davanti ai cancelli e gettando le mani in aria. "E 'qui. Avete lasciato nel bel mezzo del pavimento della stanza ". Ho tirato un sospiro di sollievo, poi cominciò chiedere scusa per la mia idiozia. Una parte di me ancora voglia di pensare che era stata presa dalla mia borsa quando l'ho lasciata lì per un paio d'ore dopo i miei giorni diversi prima di siesta. Chiunque avrebbe potuto prendere (uno dei loro dipendenti?) E in seguito rimesso io non lo so. Ho dovuto lasciare centinaia di locali nel corso degli anni e fare un controllo a campione delle mie cose. Forse alle 6.30 quella mattina con una mancanza di luce fossi stato più trascurato.

Immigrazione idiozia

Il mio lungo mese timbro di rimanere in Gambia fu quasi in su. Ritorno con un nuovo 28 giorni avrebbe dovuto essere un processo semplice. In teoria ho solo bisogno di cancellare del Gambia in Senegal e poi rientrare con un timbro nuovo.

Ho camminato e poi attaccato un ascensore con un ufficiale lo sviluppo della comunità (una delle poche gambiani ho incontrato che non stava cercando un modo per lasciare il Gambia) alla città di giunzione Farafenni. Il confine senegalese laici 2 km fino alla strada.

"Dove vai", ha chiesto al giovane ufficiale di sollevamento si alza dal divano e prendere il mio passaporto ". Senegal. Ma sto tornando ". Il mio passaporto è stato poi stampato con un altro timbro di ingresso. "Ma sto per lasciare il paese, non entrare. Questo è il timbro sbagliato ".

Il processo di eventi che hanno avuto luogo oltre le ore successive potrebbero riempire molte pagine. Si trattava di tornare in ufficio immigrazione Farafenni e con il mio passaporto mi ha tolto, prima di un altro incompetente, ma ufficiale molto più anziano si avvicinò con la conclusione che ero eludere le regole dello stato di non estendere il mio timbro a Banjul, qualcosa che avrei hanno dovuto pagare. Ho poi restituito al confine, hanno lasciato il paese con un timbro di uscita, calmato i miei nervi con una sigaretta e una coca in Senegal per 10 minuti prima di ri-attraversare in Gambia.

Il problema allora era che, avendo già dato un timbro d'ingresso (il tipo sbagliato) non ho potuto ricevere un altro timbro di ingresso nel paese lo stesso giorno. Io avevo bisogno di francobollo turistico, non un timbro d'ingresso di transito. Sono tornato in ufficio immigrazione di Farafenni. A quanto pare avevano il timbro di cui avevo bisogno, ma a questo punto così tante persone avevano coinvolto e nessuno era disposto ad accettare la colpa per avermi dato il francobollo sbagliato in primo luogo.

Ad un certo punto ho pensato che una rissa sarebbe scoppiata come funzionari dell'immigrazione diversi dal confine sostenuto con i loro colleghi in ufficio in Farafenni. Persone che non aveva mai visto prima nel giorno decise che sarebbe stato divertente essere coinvolto alzando la voce e puntando il dito verso di me, gridando "E 'grazie a voi". Ho dovuto trattenermi dal ridere cortile della scuola buffonate e ricordare a me stesso che il mio passaporto ancora necessario il timbro giusto.

E alla fine arrivò, ma non prima che un altro errore era stato fatto. Non avevano cambiato la data. E 'stato 1 maggio, non il 29 Aprile. Potrei hanno chiesto delle scuse, ma sapeva che sarebbe stato chiedere di più guai.

Una birra fredda è stato un gran bisogno. Ero diretto a un bar chiamato 'Peace and Love'. Sembrava una bomba-rifugio dall'esterno - la metà di questi bar locali in Africa fanno. La birra era fredda ma era tutt'altro che un drink rilassante. Tre a torso nudo e iniettati di sangue dagli occhi locali hanno deciso di tirare una sedia. "Buy me una birra?" Chiesto a uno che ha inserito "innit" alla fine di tutto ciò che ha detto. "Perché?" Ho chiesto. "Perché tu sei bianco e il mio amico". Ho appena finito la birra e la sinistra.

Ferry

Ho avuto società lasciando Farafenni la mattina seguente. Abdullah aveva 16 anni e disse che sarebbe stato la mia guida. Ho trovato lo sta aiutando fuori ad un negozio di biciclette di lavoro del giorno precedente. Mi aveva mostrato dove il bar era un buon mercato e pensione. Gli ho comprato una coca e ora lo aveva in testa che stava tornando a Banjul con me. "Ho viaggiato in Casamance da me prima. Posso insegnare wolof ". Gli ho detto che stavo imparando Mandinka. "Posso parlare anche quello".

Farafenni si trova sulla trans-Gambia strada, una strada trafficata per il traffico proveniente dal Senegal e Casamance (quest'ultimo fa parte del Senegal, ma si trova a sud del Gambia). Tutto il traffico deve attraversare il fiume, su cui un traghetto singola opera. Camion e autobus seduti in coda per più di un miglio indietro dal fiume su entrambi i lati.

Abdullah mi ha raggiunto per i sei chilometri di polvere piena di piedi ad aspettare la barca. Gli ho detto che stavo lasciando alle 7. Qualcuno bussò alla mia porta alle 6.30. "Posso venire con voi a Banjul"? Ormai ho capito che era grave. Ho detto di no. Era troppo giovane. Dovrebbe essere a scuola. Ha detto la sua famiglia non poteva permetterselo. "Non sono le scuole pubbliche liberi"? Ho detto sorpreso. "Solo per ragazze". E 'stato altrettanto sorprendente, ma vero a quanto pare.

Ho pagato per il biglietto attraverso il fiume. Quando abbiamo camminato fuori sulla riva meridionale ci fu un cambiamento nel suo aspetto. Diverse persone lo riconobbe e gli chiese cosa stesse facendo. Sembrava nervoso. Suo cellulare cominciò a suonare. Era la sua mamma chiedeva dove fosse. "Devo andare adesso. La mia colazione è pronta ". Gli ho dato il giusto per il viaggio di ritorno e continuò da solo.

Polvere Strada

Avevo raggiunto la conclusione che camminare in Gambia è stato un affare noioso. Il paesaggio è quasi interamente pianeggiante e vi sono caratteristiche molto pochi, oltre il fiume. Che ci sia una varietà di alberi - Mogano, Baobab, Mango, anacardi, e una vasta varietà di uccelli selvatici da ammirare, ma non c'è nulla di sorprendente nella monotonia della savana e, occasionalmente, di mangrovie che si estendono ai lati di esso è l'arteria che scorre.

E 'stata la gente che teneva mi ha motivato. Questo e il fatto che ogni giorno era diverso, spontaneo e imprevedibile. Mentre un villaggio potrebbe essere prevalentemente di lingua Mandinka e musulmani, il prossimo potrebbe essere cristiana e piena di Jolas e Pulas. Ci sono più di una mezza dozzina di gruppi etnici in Gambia ed è stato l'apprendimento di nuove frasi mentre passavo da un villaggio all'altro, e gli incontri e le conversazioni che stavo avendo con i loro abitanti, che ha reso la passeggiata speciale.

Una toubab camminare da soli in calore con un back-pack ovviamente attira molto l'attenzione dalla gente. Proprio come un toubab ciclismo in questa parte del Mondo. La differenza di quando si cammina è che tutto è più intenso. È possibile scorrere un villaggio e salutano la gente ti guarda, mentre a piedi si dovrà parlare con loro. Avrei potuto diverse conversazioni di varia lunghezza con la gente e non coprono più di un km nel giro di poche ore.

La maggior parte gambiani che ho incontrato erano curiosi, ospitale e mi salutò con un sorriso largo. Allo stesso tempo molti hanno chiesto, direttamente o indirettamente, come avrei potuto aiutarli a raggiungere l'Inghilterra o in Europa. Gli uomini si sedette sotto l'ombra degli alberi di mango con niente da fare. Ha detto che non aveva lavoro. Uno ha chiesto perché ho potuto entrare Gambia così facilmente ma non poteva per lo stesso nel mio paese. Ho detto qualcosa sul tempo troppo freddo per lui e il mondo è un luogo ingiusto.

In un altro paese mi sono seduto accanto a un uomo anziano che mi ha dato un sacco pieno di semi di anacardi, che abbiamo poi arrostiti insieme su un altro fuoco. Egli sintonizzati per ascoltare la BBC World Service in seguito, mentre giacevo come in una nebbia ad ascoltare il giornalista coprire una storia di povertà nelle valli gallesi. Egli stava intervistando un indiano che aveva assunto la gestione di una delle opere in acciaio lì. Alla domanda sul futuro delle valli e la gente del posto l'indiano filosoficamente commentato: "Ognuno ha una carta d'imbarco in questo mondo, ma noi non sappiamo cosa il numero di posto o è il tempo di imbarco". Guardando la madre portando legna e raccogliere l'acqua in seguito da uno stand-pompa dall'altra parte della strada ho pensato quanto lontano dalla verità che è stata per la maggior parte della gente qui.

La strada ha cominciato a prendere un tributo in piedi sulla riva sud. Stavo camminando in sandali con imbottitura molto poco. Vesciche stavano sviluppando tra lo strato di polvere rossa che presto si stabilirono in piedi. La strada veniva ri-asfaltata. E 'male di cui aveva bisogno.

Ho continuato a camminare e autostop mio ritorno verso la costa, rimanendo con due volontari Pace Corp per una sera di più. Venivano alla fine del loro servizio ed entrambi sembrava piuttosto competente in Mandinka. Qualcosa da mettere sul curriculum, anche se forse non tutto ciò che a casa utili.

Per me queste lingue etniche avere più importanza. Mankinka, wolof e Pula, in particolare, sono parlate in molti paesi dell'Africa occidentale. Piccole frasi e la serie di saluti rompere il ghiaccio e andare un lungo cammino.

Ora sono di nuovo in Gambia e la pianificazione urbana il mio ritorno a Dakar la prossima settimana. Il mio polso, anche se ancora rigido, continua a fare un graduale miglioramento. Domani saranno otto settimane dopo l'attacco. Alcune settimane fa un ciclista canadese che ho incontrato in Laos ha detto che voleva unirsi a me sulla strada per un paio di settimane. Sta volando in Dakar il 16 maggio. E 'un po' prematuro, ma sono anche pronto ad andare a sud.