Ich folgte einem Toyata land cruiser von Nouakchott. Sidi Ali, der mein ausgezeichneter Führer, die Stadt gewesen war, bot an, mich auf dem richtigen Weg Eskorte in Richtung Senegal. Als wir uns verabschiedeten, gab er mir einige Ratschläge. "Achten Sie darauf, binden Sie Ihr Fahrrad Kette um den Knöchel, wenn Sie dort ankommen." Wie beruhigend, bemerkte ich.

Schlechtreden des Menschen, die in Ihrem Nachbarland leben scheint zu sein, auf der ganzen Welt an der Tagesordnung. Marokkaner werden Sie über die in Mauretanien entführt zu warnen, so wie Indianer Gerne erzählen Sie Pakistanis sind alle Terroristen und die Chinesen könnten die Japaner das Thema Kriegsverbrechen anzugreifen. Ich bin kämpfen, um aus einem Land, das ich durch, wo jemand über ihre Nachbarn bemerkte "Du wirst es dort lieben gereist denken. Die Leute sind so nett und freundlich. "

Die Wüste endlich zu ändern begonnen, als ich über die Shell-gefleckten Asphalt beschleunigt. Bäume, ja Bäume - kleine und sporadische auf den ersten, langsam wurde größer und zahlreicher. Der Sand war noch da, mehr denn je in der Tat mit einigen fantastischen windgepeitschten Dünen zu prahlen, aber ich konnte das Ende der langen Straße durch die Sahara Sinn war endlich zu Ende.

Gebäude, die oft nur Platz einstöckige Beton graue Blöcke, punktiert am Straßenrand wie Bits losgemacht und mit lego warten aufgeräumt werden. Es war schwer zu sagen, wenn sie bildeten gemeinsam ein Dorf - so Strung Out, isoliert und leblos wie sie aufgetaucht sind. Keiner würde auf keiner Karte gezeigt haben, und es war schwer zu beschreiben, wo eine Siedlung beendet und der nächste begann.

Ich schlief in einem dieser namenlosen Orte während meiner ersten Nacht von Nouakchott. Zwei Jungen im Teenageralter hatte winkte mir am Straßenrand, als das Licht wurde schwächer. Sie wiesen auf ein Gebäude, wenn ich erklärte, ich wollte die Nachtruhe. Fünf Minuten später, nach dem Drücken der Fahrrad durch den Sand, traf ich eine alte Frau in Schwarz gekleidet. Die verwitwete Großmutter ich vermutete. Sie warf einen Blick auf mich, murmelte etwas, um die Jungs dann verschwunden.

"Sie müssen 10.000 ouigaya bezahlen", sagte einer (30 Euro). Ich lachte. Die Tür zu einer konkreten geöffnet wurde. Es war wahrscheinlich etwa 40 ° C drin. Ich erklärte, ich würde in meinem Zelt schlafen statt, so begann es zu 50 Meter Abstand. "Es ist gefährlich hier. Es gibt Ziegen und Esel in der Nacht ". Ich war überrascht, sie sprach Englisch. Ihre Schule war sichtbar in der Nähe so fragte ich, ob ich dort schlafen konnte. Ein klares "Nein" war die Antwort.

Wort von meiner Anwesenheit verbreitete sich bald. Ein halbes Dutzend Kinder mehr auftauchte. Kurioserweise gab es keine Erwachsenen. Sie saßen da und beobachtete mich aufkochen ein paar Nudeln, die Beobachtung der Mehrzweckofen wie ein Fremdkörper. Für sie war es, wie die meisten von dem, was sichtbar war neben meinem Zelt.

Wenn ich nicht gerade gefahren hatte 160km könnte ich einige der Pasta-out geteilt haben, aber es gab einfach zu viele Mägen zu füttern, und ich war hungrig. Ich gab der älteste Junge etwas Geld, um Kekse aus einem nahe gelegenen Wellblechhütte kaufen. Er kehrte zurück und gehorsam gab sie mir zurück. Das überraschte mich. Ich öffnete beide Pakete und angewiesen, dass sie für alle waren. Bodies stieg schnell aus dem Sand und ihre war Geschwätz von Schreien, als der älteste Sohn teilte sie aus.

Am Morgen diese jungen Gesichter begrüßte mich wieder. Einige wurden in die Schule gehen. Es war eine gute Gelegenheit, mich für einen Stift, ein wenig Geld, ein Notebook oder einen cadeau unter all den Fremdkörper zu fragen. Ich verließ sie enttäuscht.

Diese Anrufe von "Donnez moi cadeau" weiter als die Vegetation und Siedlungen in Richtung der Grenze zu Senegal erhöht. Ich winkte, lächelte und halb tat ich hatte sie nicht mit den Ipod spielen gehört. Ich erwarte, dass diese Anrufe zu mir ganz viel von frankophonen Afrika zu begleiten.

Die Siedlungen und Verkehr nicht mehr im Laufe des Tages, wenn ich ausgeschaltet der Hauptstraße auf eine Piste zu verfolgen. Dieser folgte dem Ufer des Flusses Senegal , die als nationale Grenze zwischen Mauretanien und Senegal fungiert. Der Fluss selbst blieb unsichtbar, aber ich konnte spüren, es war knapp. Blätter und kleine Gewässer grenzt die Straße und Vögel schossen sich ihren Weg durch den wolkenlosen Himmel.

In Savanne Land von Peter Gostelow auf Vimeo .

Die Wüste war fertig, aber die Hitze erhöht hatte. Ich blieb stehen, um im Schatten einer Akazie Ruhe und blieb dort für ein paar gute Stunden. Dies kann auch ein Muster in ganz Afrika zu werden. Mehrere hundert Meter entfernt eine kleine Familie von Warzenschweine überquerte die Straße. Am nächsten Morgen sah ich einen sehr viel näher, als ich ausstieg meines Zeltes für einen Morgen pinkeln. Es sah böse und in der Lage zu schaden. Ich ging später ein Schild warnt mich der "animaux Wilden ', aber wenn diese kleinen hässlichen Biester mich sahen, beschleunigt schnell weg mit ihren Geschichten hoch gehalten.

A National Geographic-Dokumentation über Pinguine in der Ausländerbehörde spielen noch am selben Tag. Es war Nachmittag und die Temperatur über 40C. Der Beamte war auf einer Schaumstoff-Matratze auf dem Boden ruhte und völlig von der TV absorbiert. Neben mir war eine Gruppe von der Sonne verbrannt mittleren Alters Französisch Touristen. Ihr Auto hatte mir von einer Stunde oder so früher bestanden. Sie ignorierten mich, damit ich sie zu ignorieren wollte. Mein Pass war bald in einem separaten Raum gestempelt und der Beamte der Einwanderungsbehörde machte eine Bemerkung über mich zu sehen am Tag zuvor.

Der wichtigste Fluss-Kanal endlich in Sicht kam, als ich über einen Damm geradelt. Das war effektiv das Niemandsland. Es war niemand Besatzung der Barriere am anderen Ende, damit ich auf unter duckte sich in der Erwartung, eine Pfeife oder schreien hören. Keiner kam. Der Asphalt zurück, und ich hatte bald ein Senegalese Stempel. Kein Visum erforderlich, kein Geld, keine Fragen. Es war ein guter Start in Land Nummer sechs von The Big Afrika-Zyklus.

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